秦岭山脉由东而西绵延上千公里，千沟万壑纵横其间，有名头的大小峪道何止几百？但关中人顺口就爱说：秦岭七十二峪。即便是西安本地人，也就信以为然了。

这皇峪算不上啥大峪，知道的人不多，却居然也算在关中七十二峪之列。名气更小的密严寺正坐落于峪口的西侧，东临金沙河，北边的上王村与其隔墙而居。每当清晨的第一抹阳光扫过青华山峰之时，那映衬在碧海苍茫之中的金色宝顶，顿时熠熠生辉，如临佛光。山民或者驴友沿着金沙河逆水而上，约莫化上半天的时间，经过约5公里的崎岖的山路，可直达皇峪寺村。

“哎……咱村藏着事儿哩！”，村里面剩下不多几个老汉，一入秋都喜圪蹴在墙脚向阳处扎堆儿晒暖暖，吧嗒旱烟。有时候，不知谁就会冷不丁地冒出这么一嗓子，到把正巧路过的游客吓个激灵儿。

村人很少知道老卫的大名，就连碎娃也老卫、老卫地胡叫，恐怕卫建坤这个大名就是他老婆刘爱多也听着生分。卫家在村子最北头，地势最低，优点是下山方便。老卫爱抬杠，动不动跟人说他家北墙外的沟底，才是金沙河的源头。

西安来的驴友一般从关中环线边的上王村出发，经密严寺入峪口，用不了多一会儿，就可到皇峪水库。水库浆砌石大坝的背面长满了杂草和苔藓，有个搞水利的工程师说大坝可能有渗水现象，但他的话好像也没有引起啥重视，反正水库也盛不下多少水。坝下一小块儿平地，被当成了停车场，再往上车就上不去了。水库左岸的羊肠小道居然还有个响当当的名字，叫做十八盘，山路弯弯，迂回向上，一直可达王锁崖。再努把力，手脚并用地登上这陡峭的崖壁，眼前立刻呈现一片开阔的鹅卵石浅滩。清冽的细流在卵石间跳跃，凉风习习。运气好的话，说不定还能偶遇三俩只朱鹮远远地涉水觅食。可等到一干人马赤脚淌过浅滩后，接下来的旅程可就大为不妙了，刚才还张牙舞爪的一颗颗古树好像突然被什么神秘的力量给统一收回了，一颗不剩。当头的烈日又大又圆，烧的发白。脱缰的热浪滚滚而下，令人无处藏身。更要命的是，满世界的荆棘密布，哪里寻得见道路？这就是秦琼寨给外来客的下马威。过了秦琼寨，驴友们连吁带喘，人人被晒的脑袋发懵。“酸梅汤，酸梅汤，冰镇的酸梅汤。”老卫家院门前的大槐树下，是刘爱多摇着蒲扇在吆喝。徒步上皇峪寺村，卫家是必经之路。

可城里人有几个乐意费那劲儿，累一身臭汗？火炉似的三伏时节，每逢周末、节假日，好像所有西安人都必须出动。他们开着形形色色的大车小车，好像黑非洲的角马群，分成多路纵队，密密麻麻逶迤前行迁徙，直奔环山路之南的各个峪道，然后就一头扎进山里冰凉的世界里。

可皇峪寺村位于秦岭的大山深处，平日里一般没啥过夜的游客，村民们单指着节假日，那些在沣峪、子午峪的浅山峪道没抢上位子的西安城里人。那些气急败坏的男人们一个比一个懆气，这时，女人们必须要不停地埋怨，否则，拿事儿的丈夫说不定会打退堂鼓，也就没有了满载着一家老小的大呼小叫，沿着210国道继续驰入山中的劲头儿。其实路并不遥远，沿途山景怡人自不待言，一过了巍峨入云的三面佛，很快就到律宗祖亭——净业寺的山门前。再继续向南没几里地，就可选择左拐向东进入大蒿沟。运气好的话，坑坑洼洼的村道，可勉强驾车直接开进皇峪寺村。 本章未完，请点击下一页继续阅读！ 第1页/共2页